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jeudi, juin 07, 2018
Les Essentiels Nus
Lorsque les designers suisses Bruno Belamich et Carlos Rosillo ont lancé la marque horlogère Bell & Ross ( www.bellross.com ) en 1992, ils l'ont fait, comme l'explique Rosillo, pour rendre hommage aux militaires, en particulier aux pilotes des années 1940, qui étaient les les premiers professionnels à compter sur la montre-bracelet comme un outil pour leurs missions. Avec la dernière ligne vintage de l'entreprise, qui met l'accent sur les designs simplistes qui ont prévalu durant les Première et Seconde Guerres mondiales, les deux horlogers reviennent à un moment où un outil de chronométrage précis était épuré. "Depuis notre création, notre marqueLe design de la montre a toujours été influencé par la réinterprétation de l'histoire de la conception de montres militaires », explique Rosillo. "Avec ces nouveaux modèles, nous voulions remonter plus loin dans le temps, quand la montre militaire n'était pas l'icône horlogère qu'elle est aujourd'hui, mais plutôt un outil indispensable."
La collection Vintage se compose d'une variété de modèles de montre-bracelet qui sont calqués sur ceux portés par les soldats français pendant la Première Guerre mondiale et qui ont ensuite été testés par les pilotes dans les années 1920 et finalement déclarés fiables dans les années 1930. Selon la classification de Bell et Ross , ces deux guerres de guerre se situent entre 3 000 $ et 5 900 $. D'autres exemples incluent le Chronographe Monopoussoir Heritage, un chronographe à remontage automatique, qui coûte 7 600 $ et dispose d'un bouton d'accès unique qui intègre toutes les fonctions dans une seule commande. Les variations plus compliquées incluent l'Heure Sautante - une complication où l'aiguille des heures est remplacée par un disque rotatif sur lequel les heures sont imprimées - et une répétition minutes, dont les prix vont de 26 000 $ à 39 000 $.
«Nous avons pris soin de faire des montres dans lesquelles l'esthétique est guidée par la pureté de l'intégrité fonctionnelle», explique Rosillo. "Ces montres sont un rappel de l'attrait intemporel de dépouiller la montre à l'essentiel."
La technique derrière les bobines serpentines des montres Serpenti de Bulgari peut être plus ancienne que la société elle-même. La technique du tubogas - qui consiste à relier de longues bandes de métal autour d'une forme amovible - est apparue au XIXe siècle et est restée populaire jusqu'aux années 1940, période pendant laquelle Bulgari a appliqué la construction à certaines de ses premières montres- serpents . Alors que les serpents sont restés un motif important pour l'entreprise, Bulgari n'utilise plus de tubogas avant les années 1970. Plus de 30 pieds de bandes d'or vont dans un Serpenti à double bobinage, et sa flexibilité le rend parfait pour une femme qui n'a pas peur du design audacieux, ou des reptiles.
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