montres de poche pour le gentleman moderne - itero montres

À l'intérieur des mouvements

Lorsque la technologie du quartz a prouvé sa supériorité à la fin des années 1960, les Suisses ont dû se tourner vers les aspects plus luxueux des montres mécaniques, comme le design, la décoration et la complication. Mais loin d'être un problème mortel, les mouvements mécaniques conçus et préparés pour des niveaux de précision élevés sont aujourd'hui l'une des catégories les plus recherchées par de nombreux collectionneurs de montres. Plutôt que de construire des dispositifs mystérieux, les meilleurs esprits de l'horlogerie sont ici engagés dans le problème essentiel du chronométrage. Leur travail est compréhensible, et à bien des égards plus convaincant que l'autre, plus de constructions pyrotechniques qui en sont venues à définir l'horlogerie haut de gamme.

Le directeur technique Jean-Pierre Musy est une figure clé de la confiance dans le cerveau des mouvements de Patek Philippe. Grisonnant et génial, Musy apparaît professeur dans son bureau éclairé rempli de livres et de documents techniques. Malgré la nature complexe et quantitative de son travail quotidien, Musy est capable d'expliquer simplement les caractéristiques qui font une montre plus précise. «L'ensemble du balancier et de l'ensemble d'échappement est la zone qui affecte le plus la précision», dit-il. "Idéalement, un balancier devrait être aussi grand que possible, et le spiral ne devrait pas être restreint dans son mouvement."

En fait, le soi-disant système de balancier à ressorts libres est une caractéristique commune dans beaucoup de nouveaux garde-temps de haute précision. Contrairement au système de régulation d'index commun qui permet à un horloger d'ajuster le rythme de la montre en modifiant légèrement la longueur du spiral - la spirale métallique contrôlant le balancier oscillant - la balance libre permet à l'ensemble de bouger librement et sans entrave. mouvement plus précis quelle que soit la position de la montre. Ce système est le plus associé à Patek Philippe, depuis l'introduction du balancier Gyromax en 1948 et le brevet suivant en 1949. Le taux est ajusté par un système de poids excentriques sur le bord du balancier lui-même. En déplaçant la position de ces poids, l'horloger peut changer l'inertie et donc le taux de la balance.

Greubel Forsey, spécialiste des tourbillons multiaxes de précision, est un partisan du grand balancier à suspension libre. «Les gros balanciers peuvent donner de bonnes performances à des fréquences moyennes, comme des balances plus petites à des fréquences plus élevées», propose Stephen Forsey, co-fondateur de Greubel Forsey. (Les montres Greubel Forsey battent à 3 Hz ou 21 600 alternances par heure.) «Certains constructeurs automobiles obtiennent de bons résultats avec six cylindres, alors que d'autres le font avec douze».

François-Paul Journe est un autre horloger connu comme un zélote en matière de précision. "Un chronographe ou une montre avec un calendrier ne peut pas non plus être un vrai chronomètre, car ces fonctions consomment beaucoup d'énergie, donc la précision sera diminuée", opine-t-il. "Un vrai chronomètre est trois ou quatre roues et deux barils. Il peut être construit avec ou sans fusée. Le mouvement doit avoir une force linéaire, de bonnes huiles et un échappement sans trop de friction. La balance doit avoir une grande inertie ainsi qu'un profil aérodynamique pour ne pas souffrir de la pression atmosphérique. "

Journe a récemment eu l'occasion de mettre en pratique certaines de ces théories. Son dernier Chronomètre Optimum est construit comme une montre compliquée, avec tous les mécanismes, y compris un nouveau design d'échappement dédié à la précision de la montre. Même si vous ne suivez pas de façon obsessionnelle la précision de vos montres , vous ne pouvez pas vous empêcher de profiter de la qualité de ces montres.

Complexité évidente

Au niveau conceptuel, une montre est très simple: un mouvement déplace les aiguilles pour indiquer l'heure sur un cadran. Le statu quo depuis plus de 500 ans, ce système semble si naturel qu'il est difficile de concevoir quelque chose de différent, et encore plus inhabituel de le rencontrer. Pour le nouveau millénaire, le 21ème siècle a commencé avec une telle révolution, lançant l'une des périodes les plus créatives de l'histoire de l'horlogerie.

Au BaselWorld 2001, Ulysse Nardin a présenté une montre-bracelet qui n'avait ni mains ni cadran au sens traditionnel. Au lieu de cela, le mouvement lui-même tournait à l'intérieur de l'affaire. Un chariot entourant l'échappement et le train d'engrenage tournait une fois par heure au sommet d'un énorme tambour contenant un ressort principal surdimensionné qui déroulait exactement un tour complet chaque jour. En d'autres termes, vous avez lu l'heure en observant la position du mouvement à l'intérieur du boîtier (qui faisait vraiment partie du mouvement à part entière, orienté à l'intérieur avec des glaces saphir percées servant de pivot central). Chaque partie de la montre était absolument intégrale à sa fonction. Non seulement le mouvement a été mis au premier plan, mais le mouvement et la montre étaient synonymes.

Ulysse Nardin l'a appelé le Freak. Et même si le nom était approprié, puisque rien de tel n'avait jamais été vu, le penchant pour la bizarrerie était rapidement assimilé par les horlogers et les collectionneurs.

Harry Winston a été l'une des premières entreprises à s'impliquer et à encourager la révolution en chargeant des horlogers indépendants, dont François-Paul Journe et Vianney Halter, de proposer des complications créatives pour la série Opus. Poussé par une vision tout aussi audacieuse que les innovations d'Ulysse Nardin, Halter se lance dans le développement de sa montre Winston, l'Opus 3, l'année de sortie du Freak. Son idée était de faire la première montre mécanique entièrement numérique, en appliquant la complication classique des heures de saut à l'affichage de tout, du jour du mois au compte à rebours lunatique de quelques secondes. Cela nécessitait 10 disques superposés, dont le mouvement devait être alimenté par un moteur indépendant, une prouesse technique qui fixa la date de sortie de 2003 jusqu'en 2010.

À ce moment-là, les complications créatives étaient devenues le point de mire des grandes marques et des horlogers indépendants, un phénomène qui perdure aujourd'hui. Des fabricants tels que Michel Parmigiani et Maurice Lacroix ont reconçu le mouvement en tant que sculpture cinétique. (La Bugatti Type 370 de Parmigiani met le mouvement de côté pour révéler un train qui a explosé: Roue Carrée de Lacroix indique les heures avec un engrenage carré tourné par un engrenage en forme de trèfle.) Des entreprises comme Tag Heuer et Cartier ont exploré l'extrême des montres conceptuelles qui sont parfois trop difficiles techniquement pour entrer dans la production régulière. (L'ID2 de Cartier est enfermé dans un seul bloc de céramique transparente sous vide, permettant au mouvement optimisé de fonctionner pendant 32 jours sans enroulement.)

Étonnamment, tout cela a été anticipé par le Freak. Inspiré en partie par le sculpteur cinétique suisse Jean Tinguely, le mécanisme nécessitait de sérieuses manipulations techniques pour fonctionner de manière fiable, résultant en une innovation surprenante que personne ne jugerait aujourd'hui effrayante: The Freak fut le premier mouvement à utiliser le silicium.

FrontRunners: Fly Girl

Chanel est devenue l'une des rares marques à développer un mouvement compliqué expressément pour une montre femme. Le partenariat de l'entreprise avec Audemars Piguet et son bras de recherche, Renaud & Papi, a permis d'obtenir le Chanel Première Flying Tourbillon de 294 000 $, caractérisé par un mouvement aussi élaboré qu'élégant. Une cage grillagée destinée à ressembler à un camélia tourne sans supports supérieurs. Bien que délicate, la structure peut résister aux chocs. Le boîtier rectangulaire de la montre est serti de 5,2 carats de diamants baguette.

Longtemps connue pour ses mouvements vintage et ses cadrans traditionnels colorés, la firme relativement moderne (créée en 1946) de Dubey & Schaldenbrand est actuellement en train de renaître avec un ensemble de valeurs de design encore plus moderne. Son dernier Grand Shar DBT Ti Tourbillon (127 500 $) est logé dans du titane de grade 5 spécialement traité par un procédé d'oxydation par électroplasme pour produire sa teinte plus foncée distinctive. Les accents sont polis miroir ou bleuis, y compris les mains et les vis, un engagement à l'esthétique de l'artisanat qui imprègne les autres modèles de la nouvelle collection.

Dans les paris de la fin du XIXe siècle, les plumes étaient à la mode. Les artisans spécialisés dans l'artisanat lié à la plume ont prospéré, fournissant aux créateurs de tendances aisés une variété d'articles à panache allant des accessoires vestimentaires aux cadres. Aujourd'hui, cet art jadis prospère n'est pas entièrement perdu: l'une de ses dernières pratiquantes, Nelly Saunier, basée à Paris, mieux connue pour son travail avec les couturiers et les décorateurs d'intérieur, a été commandée par Harry Winston pour décorer une série de montres pour femmes en or 18 carats et diamants en édition limitée utilisant sa technique de marqueterie de plumes.

Honoré par le Ministère de la Culture en tant que Maître d'Art-un titre attribué à quelques artisans modernes qui ont maîtrisé des techniques séculaires. Saunier crée des cadrans dont les mosaïques frappantes, à première vue, semblent composées d'émail; Cependant, une inspection plus approfondie révèle que les motifs complexes et légèrement lumineux sont en réalité des arrangements de fragments de plumes minuscules. Avec une patience minutieuse et une dextérité remarquable, elle découpe et façonne les tranches fragiles pour former un design, puis pulvérise sa composition délicate avec une solution pour la maintenir en place dans le boîtier de la montre. Bien que Saunier ait développé quatre styles différents pour cette série de montres, chacun de ses résumés éthérés reste aussi unique que l'individu aviaire qui a prêté sa parure à sa cause. Au prix de 65 600 $ pièce, seulement 100 de ces œuvres d'art vestimentaire sont faites.

A. Lange & Söhne est mince

Avec une épaisseur de 5,9 mm, la nouvelle Saxonia Thin (25 100 $) est la montre la plus mince que A. Lange & Söhne ait jamais produite. Cette nouvelle Saxonia conserve toutes les caractéristiques de Lange, avec des mouvements hautement décorés et des cadrans ultraminimaux. Pour Lange, la clarté et la lisibilité sont primordiales. Mis à part le logo, seulement deux aiguilles lancettes minces et 12 marqueurs d'heures de bâton discrets décorent le cadran. Le mouvement du calibre L093.1 à remontage manuel, dont les composants ont été réduits à leur épaisseur minimale absolue, comporte encore une plaque trois quarts, des chatons en or et un régulateur de cou de cygne, avec les finitions somptueuses habituelles. La réserve de marche est de 72 heures.

Tout le monde à la recherche d'une montre surdimensionnée avec crédibilité horlogères dans des proportions tout aussi grande échelle ferait bien de trouver Zenith nouveau Pilot Montre d'Aéronef Type de l » 20. Offert dans une édition limitée de 250 pièces en titane (12800 $) et 75 en or rose (38 700 $), les 57,5 ​​mm massifs de l'Aeronef sont dimensionnés pour contenir son mouvement exceptionnellement grand et réputé, le calibre 5011. Conçue à l'origine pour les chronomètres de marine et les montres de pont dans les années 1950, la série de montres de poche 5011 est peut-être la série de mouvements la plus précise de la marque et certaines ont été intégrées aux dernières compétitions de chronomètres des années 1960. ZénithLa montre de pilote de grand format vous permettra de profiter de ce qui jusqu'ici a été strictement la propriété de collectionneurs très spécialisés.

Il y a deux ans, Breguet a commencé à expérimenter des modèles de montres d'une nature plus flamboyante que les boîtiers, cadrans et mouvements classiques qui ont longtemps caractérisé la marque . Alors que le Tourbillon Messidor a beaucoup d' éléments de design Breguet traditionnels - comme le boîtier Empire et les pommes -, le cadran ajouré et le tourbillon transparent ont beaucoup de points communs avec les petites marques indépendantes. Certains de nos collectionneurs ont contesté cette approche, citant la lourdeur du cadran, mais presque tous ont apprécié la cage de tourbillon innovante, qui est suspendue et tournée par deux disques de saphir synthétiques, un peu comme une horloge mystère.

Longtemps considérée comme synonyme de montres habillées classiques mais techniquement soporifiques , Breguet a assoupli sa torpeur ces dernières années avec une foule de complications et de designs innovants. Il semble que l'investissement considérable du Swatch Group, qui a acquis Breguet en 1999, puisse enfin rapprocher la marque de l'immense héritage du nom de son fondateur.

Peu de figures dans l'histoire de l'horlogerie inspirent plus de respect qu'Abraham-Louis Breguet. Bien que mieux connu comme l'inventeur du tourbillon, Breguet allie le génie technique à un sens de l'esthétique, et ses cadrans guilloché et ses aiguilles de pomme bleuies restent des éléments stylistiques clés de la marque aujourd'hui. Bien que Breguet ait commencé son activité horlogère en 1775, la société qu'il a fondée a commencé à disparaître à la fin du XIXe siècle et a fonctionné sporadiquement jusqu'à ce que les joailliers parisiens Pierre et Jacques Chaumet le réaniment en 1976. Faillite oblige les frères Chaumet à vendre leur participation en 1987 leur relation avec l'horloger en chef de l'époque, Daniel Roth, a jeté les bases du Breguet moderne, donnant à ses montres-bracelets le look distinctif qu'elles maintiennent encore.

Les nouvelles installations de production de Breguet près de la rive orientale du lac de Joux, dans le village de L'Abbaye, symbolisent la nouvelle envergure acquise par la marque sous la direction du président de Swatch Group, Nicolas G. Hayek, qui a pris le contrôle de la société. Président-directeur général de Breguet en 2000. L'une des actions les plus significatives de Hayek fut de plier Nouvelle Lemania, fabricant de mouvements de la Vallée de Joux, dans une Manufacture Breguet, répondant ainsi à la demande croissante de mouvements internes exclusifs et fournissant à la marque Gravitas cela mérite.

Les montres produites par le nouveau Breguet ont eu beaucoup de succès, y compris la Reine de Naples féminine et la Tradition ouverte, qui interprète beaucoup de A.-L. Les conceptions originales de Breguet, telles qu'un système de protection de choc de pare-chute et une finition or-givrée sur le mouvement. La marque fabrique également des lignes sportives, mais sa force réside dans les montres classiques et les complications. Breguet prétend qu'il fait plus de tourbillons-A.-L. L'invention de Breguet - que toute autre entreprise.

Emploi cyclique

Plutôt que de produire un autre motif de dragon décoratif ou un thème similaire destiné au marché horloger chinois en pleine croissance, Blancpain a eu le bon sens de transformer le calendrier lunaire chinois à ses développeurs de complications en un problème horloger urgent. Le calendrier chinois traditionnel de Blancpain (87 800 $) est beaucoup plus complexe qu'un mécanisme de calendrier perpétuel (la date du calendrier grégorien est également affichée par une main centrale) parce qu'il doit tenir compte des cycles irréguliers du calendrier chinois. Plus de 20 fins ressorts linéaires sont employés dans ce devoir. Un cadran à 9 heures affiche les mois lunaires ainsi que le mois bissextile irrégulier qui détermine la date du Nouvel An chinois. Les cycles élémentaires et célestes de 10 ans sont affichés à 3 heures. La montre, qui contient également un cadran d'heure chinois traditionnel et une ouverture du zodiaque,

Forte de son design évocateur, Baume & Mercier élargit sa gamme de chronographes Capeland qui plairont à tous ceux qui recherchent des montres-bracelets classiques. Une nouvelle édition limitée de 250 (7 900 $) offre une combinaison accrocheuse d'un cadran en cuivre et de mains bleues. La disposition du compteur bicompax et les échelles télémétriques / tachymétriques sur le cadran rappellent les montres militaires du milieu du siècle . Ce modèle propose un mouvement chronographe flyback par le spécialiste La Joux-Perret et sera disponible exclusivement chez Tourneau.

"Si vous effacez le logo, chaque montre habillée suisse est la même", se plaint Fabrizio Stigliani, qui dirige le département de conception de montres chez Bulgari. "Ils sont tous ronds, avec les mêmes pattes et les mêmes mains. Je veux réinterpréter la montre habillée de manière bulgare. »Le sentiment de Stigliani, incarné par le saisissant Bulgari Octo, est partagé par de nombreux collectionneurs qui, il y a 10 ans, alors que le design horloger suisse traditionnellement conservateur s'aventurait dans un territoire plus avant-gardiste repenser et ajuster leurs armoires pour faire face aux pièces surdimensionnées, parfois radicalement innovantes, qu'elles avaient commencé à convoiter. Depuis lors, le pendule esthétique a commencé à basculer dans l'autre sens, vers des styles plus classiques et des dimensions raisonnables, mais de nombreuses sociétés horlogères ont conservé leurs identités progressistes et audacieuses; plutôt que d'éviter les affirmations les plus audacieuses des dernières années, les horlogers ont plutôt intégré plusieurs des mêmes éléments dans des emballages qui s'harmonisent avec les tenues professionnelles et de soirée d'aujourd'hui. Avec plus d'intérêt visuel et de crédibilité horlogère que jamais, la montre est redéfinie.

La montre squelette moderne offre un excellent exemple de cette transformation. A l'origine un instrument gravé, plutôt baroque, le genre de garde-temps a évolué en trois types distincts, dont les exemples plus larges et plus minces sont pertinents pour la catégorie robe-montre. Bien que les squelettes traditionnels, tels que Villeret 6633 de Blancpain, utilisent des mouvements modernes et intéressants, ils existent principalement pour mettre en valeur un mode spécialisé de l'artisanat horloger. De plus en plus, cependant, les swoops, les tourbillons, et la gravure complexe de ce style traditionnel cèdent la place au second type de squelette, illustré par le Piaget Altiplano Skeleton 40mm, qui est caractérisé par un modèle de coupe plus droit, plus moderne et agressif qui est parfois décoré avec des revêtements spéciaux et des finitions.

Le troisième type, la montre à travaux ouverts, n'est pas un vrai squelette; cependant, son cadran partiellement ou totalement absent révèle le beau mouvement que la plupart d'entre nous associons à des montres squelette , et ce style de montre est devenu extrêmement populaire. «Je le compare aux restaurants de style cuisine ouverte qui sont maintenant populaires», explique Thierry Lamouroux, directeur du marketing horloger chez Cartier, la première entreprise à avoir construit une montre squelette avec une esthétique moderne. "Les gens veulent voir ce qui se passe dans les coulisses. Cela fait partie du plaisir. "

De même que les garde-temps dépouillés de leur mécanique ont trouvé leur place sur les poignets élégamment vêtus, les montres adoptent l'approche inverse. Les designers suisses ont récemment revisité certains des modèles les plus propres et les plus purs des années 1950 et 1960. Avec leurs dimensions relativement sveltes et l'absence de tous les éléments décoratifs les plus simples, ces montres remettent directement en cause le précepte de conception de plus en plus de la dernière décennie. Le nouveau Patek Philippe Calatrava 5123R, par exemple, recréé un design Calatrava particulièrement frappant de la fin des années 1950, tandis que le A. Lange & Söhne Saxonia Thin, qui dissimule un mouvement de plaque trois quarts orné sous le plus sobre des cadrans, donne un subtil clin d'œil à l'esthétique du milieu du XXe siècle.

Les collectionneurs à la recherche de précision technique sont de plus en plus attirés par ce genre émergent de montres rationalisées. Après tout, le garde-temps simple à deux ou trois aiguilles a longtemps été le format privilégié des chronomètres sérieux, dont la forme et la fonction sont vouées à la précision. De plus, cette configuration moins élaborée se prête facilement à la combinaison séduisante de large diamètre et d'épaisseur minimale. Laurent Ferrier, le fabricant de boutiques basé à Genève, a fait preuve d'une grande ingéniosité technique pour atteindre ces idéaux de performance et de proportion. Un échappement innovant, par exemple, assure un chronométrage écoénergétique à l'intérieur du Galet Micro-Rotor de la société, tandis qu'un système d'enroulement puissant mais compact permet l'apparence classique de la montre et ses dimensions modestes. Bien que le DB25L de De Bethune, avec son cadran étoile flamme-bleu,

L'accent mis sur l'élégance et l'ingénierie qui caractérise ces montres et d'autres peut avoir évolué en fonction des demandes des consommateurs spécifiques à certains marchés, souligne Greg Simonian, président du détaillant californien Westime, mais la beauté des montres résonne avec les collectionneurs autour du marché. globe. "Mon point de vue est que les Suisses ont commencé à faire ces pièces pour faire appel aux goûts asiatiques dans les tailles de montre", dit-il. "Mais après cela, il a pris une vie propre. Des pièces créatives comme le Classic [Fusion Ultra-thin] Skeleton de Hublot séduisent toutes sortes de gens. "

Premier né

Une obsession du développement original - avant même que la marque ait vraiment la capacité de faire de telles choses - a conduit Carl F. Bucherer à installer son premier mécanisme développé de manière autonome, non pas sur le mouvement, mais dans le cas de son TravelTec GMT. Comme beaucoup de fabricants de montres en herbe, Bucherer travaillait en 2002 avec un spécialiste du mouvement, qu'il a depuis acquis, pour produire ce qui était alors l'une des deux seules montresdans le monde avec une fonction GMT utilisable à travers la couronne. Afin de livrer une montre avec la touche de son propre développeur, qui travaillait alors seul, l'entreprise a décidé qu'il serait plus opportun, et intéressant, d'ajouter un fuseau horaire supplémentaire en tant que système complètement séparé. Un poussoir latéral déplace le troisième fuseau horaire de TravelTec sur une lunette tournante. La première création originale de Carl F. Bucherer , un module semi-circulaire dans le côté de l'affaire, est présentée avec fierté comme n'importe quel nouveau-né grâce à sa propre ouverture en saphir.

"Ce fut un très gros travail", soupire Fabrizio Stigliani, le directeur italien du département de conception de montres de Bulgari, maintenant transplanté en Suisse. Son expression, qui suggère qu'un grand poids a été enlevé de ses épaules, traduit le défi avec lequel sa petite équipe a été aux prises ces trois dernières années. Au début de l'année 2010, le PDG de Bulgari a annoncé que Gerald Genta et Daniel Roth, deux marques de montres petites mais très distinctives appartenant au groupe, seraient regroupées dans une plus grande collection Bulgari.

Les deux marques, l'une connue pour les couleurs sauvages et les étalages peu orthodoxes, et l'autre pour les codes classiques de l'horlogerie suisse compliquée, ont été clairement écartées du look élégant contemporain qui imprègne les produits Bulgari. Stigliani et son équipe savaient sans doute qu'ils devaient faire face non seulement à un exercice de conception exigeant, mais aussi à un obstacle obligé pour assurer à leur entreprise italienne une plus grande crédibilité auprès des Suisses.

Avec raison, Stigliani a commencé avec la partie du problème avec laquelle il était le plus familier - Gerald Genta, le concepteur. "Pour moi," dit-il, "Gerald Genta est l'histoire d'une montre faite par un génie. Il a utilisé beaucoup de différents détails, couleurs et finitions. Nous voulions garder le même souci du détail, le même savoir-faire, mais construire la montre avec le contenu du design Bulgari. »A commencer par l'Octo Bi-Retro, l'un des modèles les plus connus de la marque Genta. le cadran inspiré du jeu en faveur d'un look plus automobile d'origine. "Le nouvel affichage rétrograde est quelque chose comme un compteur de vitesse, si vous imaginez une Corvette ou une Buick vintage", explique Stigliani, qui était un designer automobile plusieurs années avant son arrivée à Bulgari. "Nous avons décidé d'utiliser le noir et blanc parce que c'est un schéma de couleurs Bulgari."

Alors que les nouvelles pièces de Genta ont fait leurs débuts quelques mois après l'annonce de la fusion, les pièces de Daniel Roth ont été légèrement modifiées avec de nouvelles couleurs et, bien sûr, un nouveau nom sur le cadran. Ils présentaient un ordre de difficulté beaucoup plus important, car les indices de design suisses très traditionnels se heurtaient souvent aux éléments Bulgari que les concepteurs essayaient d'introduire. Leur solution n'était pas d'attaquer les éléments externes, mais le mouvement à la place. "Le Carillon Tourbillon [lancé cette année] fusionne le boîtier Daniel Roth avec un nouveau mouvement Bulgari techniquement audacieux, avec trois marteaux à répétition et une toute nouvelle finition", explique Stigliani à propos de la toute nouvelle complication haute de la marque. plaques. "Ce n'est pas fini de Daniel Roth, c'est la finition de Bulgari."

Stigliani décrit à la fois Genta et Roth comme des lignes esthétiques, plutôt que des marques dans le vrai sens du terme. Malgré tous les efforts nécessaires pour absorber ces collections dans Bulgari, l'entreprise a des besoins plus pressants. La plupart de ses modèles de base ont été modifiés fréquemment au cours des dernières années, tandis que sa référence la plus reconnaissable, la vénérable Bulgari Bulgari, est quelque peu décalée par rapport au design traditionnel. Le dévoilement en juillet d'un Octo retravaillé, avec un cadran conventionnel à temps unique - un lancement majeur pour Bulgari - montre le vrai sens de la récente intégration.

"Nous avons essayé d'utiliser des éléments emblématiques", explique Stigliani. "Les aiguilles des heures et des minutes et une version révisée de 12 et 6 font partie de l'ADN de Bulgari. Ils viennent de la montre Bulgari Bulgari, et qui a conçu ça? Gerald Genta! »En canalisant le légendaire créateur de montres (qui est décédé l'année dernière), le département design de Bulgari a identifié un fil conducteur dans toute l'entreprise, de ses pièces compliquées à ses designs les plus basiques et iconiques. "A son époque, il était un peu fou en ce qu'il produisait tellement de montres et de mouvements différents ", explique Stigliani. "Peut-être qu'il était un peu comme Bulgari de cette façon."

Louis Vuitton Canaux America's Cup Speed ​​Sailing

La version moderne, haute vitesse, en catamaran de l'America's Cup a imposé de nombreux changements sur les règles complexes de la course de voiliers, mais cela n'a pas réduit l'importance vitale de remporter le départ. La régate automatique Louis Vuitton Tambour America Cup (11 600 $), même si elle ne vous mettra pas sur un bateau en course, vous aidera à gagner si vous courez votre propre yacht. Au centre de la montre se trouve la fonction fiable de compte à rebours de cinq minutes, qui affiche lisiblement les minutes au début avec un affichage à barres colorées et les secondes avec un grand compteur. Même si vous êtes un marin traditionnel en bois, le boîtier en caoutchouc noir de ce Tambour apportera un avant-goût de la technologie de l'America's Cup à votre poignet.

Pour l'œil contemporain, un boîtier de poche peut sembler une forme de logement trop discrète pour un mécanisme aussi magnifique qu'une grande complication. Pourtant , il n'y a rien modeste au sujet de Cartier de 625 000 $ Grande Complication Pocket Watch dont la configuration aérée affiche amplement le mouvement de Renaud & Papi, un spécialiste de renom, tant pour les dimensions généreuses de ses constructions que pour la qualité de sa finition. La montre combine un tourbillon, un calendrier perpétuel et un chronographe à poussoir unique. Pour ceux qui souhaitent utiliser cette pièce comme une horloge de bureau - ou simplement comme un objet extraordinaire de contemplation - la maison de bijoux fournit un stand géométrique en forme d'obsidienne et de cristal de roche.

Les anciennes montres de poche ont inspiré de nombreux détails de la Grande Complication, tandis que la base rappelle les horloges de portiques et les horloges mystérieuses que la compagnie a rendues célèbres avant la Seconde Guerre mondiale. En effet, malgré les avantages pratiques du chronométrage de la montre, ses jolies lignes et facettes font que l'on hésite toujours à la dissimuler dans le pli prosaïque d'une poche.

Au lieu d'orner ses garde-temps de pierres précieuses, la marque horlogère suisse Louis Moinet utilise des cadrans en pierre polie pour sa collection Trésors du Monde . L'opale australienne et le jaspe Biggs brun sont parmi les pierres que le spécialiste Daniel Haas coupe pour former les cadrans. La collection comprend également un Vertalis Tourbillon unique en son genre avec un cadran en stromatolite rouge. La stromatolite est une algue bleu-vert pétrifiée, qui figure parmi les premières formes de vie connues sur Terre. Le matériau est extrêmement fragile, fournissant un test difficile des compétences de taille de pierre de Haas. Le Vertalis 245 000 $ dispose également d'un tourbillon Concepto bien fini mouvement et un boîtier en or rouge et blanc 18 carats.

Fait sur mesure

La course de chevaux est devenue un sport moderne le 1er septembre 1821. Cet après-midi, au Champ de Mars à Paris, les temps d'arrivée des concurrents ont été enregistrés pour la première fois sur un appareil nouvellement inventé appelé chronographe. Créée par Nicolas Mathieu Rieussec, la machine en boîte a été rapidement remplacée par des montres de poche chronographes , avidement recueillies et portées par des aristocrates à la recherche de sensations fortes. Près de 200 ans plus tard, le chronographe demeure l'outil horloger par excellence, et son aspect utilitaire demeure la clé de son chic après les heures de fermeture.

Le chronographe invite invention, évoluant régulièrement dans la forme et la fonction. Naturellement, l'hippodrome a été une source majeure d'inspiration, conduisant à des innovations de la rattrapante au tachymètre.

Aussi connu comme un chronographe à rattrapante, le rattrapante a été développé en 1838 comme un moyen d'enregistrer plusieurs concurrents avec des mains de deux secondes qui pourraient être arrêtés et redémarrés indépendamment. Le mécanisme était très élaboré, finalement perfectionné par Patek Philippe dans les années 1920. Même alors, les rattrapantes étaient extraordinairement rares - les premiers modèles se vendent à plus d'un million de dollars aux enchères - et dans la production actuelle, les chronographes à rattrapante de Patek Philippe comptent parmi les complications les plus recherchées au monde.

Le tachymètre, en revanche, n'est pas compliqué du tout. Il s'agit simplement d'une échelle qui peut être définie dans la lunette d'un chronographe pour donner à la montre une utilité supplémentaire en indiquant la vitesse d'un événement écoulé. La plupart des tachymètres sont calibrés pour donner des lectures dans la gamme de 60 à 500 mph. Pour cette raison, le tachymètre est associé à la course automobile, et peut être trouvé sur des montres telles que la Rolex Daytona et Omega Speedmaster.

D'autres échelles donnent au chronographe différentes fonctions. Par exemple, le télémètre (maintenant vu sur les montres, y compris le Graham Chronofighter) a d'abord été développé pour un usage militaire comme un moyen d'estimer la distance du feu ennemi en mesurant la différence de temps entre la vue et le son. D'autre part, les médecins avaient traditionnellement des pulsomètres imprimés sur leurs cadrans de chronographe. Plus récemment inclus sur le Montblanc Villeret 1858 Vintage Pulsographe, cette échelle permet au médecin de calculer le pouls d'un patient en consultant le registre après avoir compté 15 ou 30 pulsations cardiaques.

Les exigences de voler un avion ont motivé les horlogers à créer certains des cadres les plus élaborés, comprenant souvent plusieurs échelles. Par exemple, le Breitling Navitimer 01 comprend un tachymètre ainsi qu'une règle à calcul pour effectuer des calculs de navigation. Breitling a également été un pionnier dans la fonctionnalité chronographe, en 1934, en créant la première montre avec des boutons start / stop et reset. Cela a aidé les pilotes à tracer leur trajectoire à l'aide de la boussole et du chronomètre, deux ans plus tard. fly-back: un chronographe qui pourrait être arrêté, réinitialisé et redémarré en un seul clic.

La fonction fly-back se retrouve désormais sur de nombreux chronographes, tels que le A. Lange & Söhne Datograph et le Breguet Type XX, même si peu de porteurs, pilotes inclus, en utiliseront un pour l'usage initialement prévu. Peu importe. Comme le tachymètre et la rattrapante, et même la montre de poche chronographe originale de Rieussec, les fly-backs gardent charismatiquement une vie d'action à portée de main.

Les Essentiels Nus

Lorsque les designers suisses Bruno Belamich et Carlos Rosillo ont lancé la marque horlogère Bell & Ross ( www.bellross.com ) en 1992, ils l'ont fait, comme l'explique Rosillo, pour rendre hommage aux militaires, en particulier aux pilotes des années 1940, qui étaient les les premiers professionnels à compter sur la montre-bracelet comme un outil pour leurs missions. Avec la dernière ligne vintage de l'entreprise, qui met l'accent sur les designs simplistes qui ont prévalu durant les Première et Seconde Guerres mondiales, les deux horlogers reviennent à un moment où un outil de chronométrage précis était épuré. "Depuis notre création, notre marqueLe design de la montre a toujours été influencé par la réinterprétation de l'histoire de la conception de montres militaires », explique Rosillo. "Avec ces nouveaux modèles, nous voulions remonter plus loin dans le temps, quand la montre militaire n'était pas l'icône horlogère qu'elle est aujourd'hui, mais plutôt un outil indispensable."

La collection Vintage se compose d'une variété de modèles de montre-bracelet qui sont calqués sur ceux portés par les soldats français pendant la Première Guerre mondiale et qui ont ensuite été testés par les pilotes dans les années 1920 et finalement déclarés fiables dans les années 1930. Selon la classification de Bell et Ross , ces deux guerres de guerre se situent entre 3 000 $ et 5 900 $. D'autres exemples incluent le Chronographe Monopoussoir Heritage, un chronographe à remontage automatique, qui coûte 7 600 $ et dispose d'un bouton d'accès unique qui intègre toutes les fonctions dans une seule commande. Les variations plus compliquées incluent l'Heure Sautante - une complication où l'aiguille des heures est remplacée par un disque rotatif sur lequel les heures sont imprimées - et une répétition minutes, dont les prix vont de 26 000 $ à 39 000 $.

«Nous avons pris soin de faire des montres dans lesquelles l'esthétique est guidée par la pureté de l'intégrité fonctionnelle», explique Rosillo. "Ces montres sont un rappel de l'attrait intemporel de dépouiller la montre à l'essentiel."

La technique derrière les bobines serpentines des montres Serpenti de Bulgari peut être plus ancienne que la société elle-même. La technique du tubogas - qui consiste à relier de longues bandes de métal autour d'une forme amovible - est apparue au XIXe siècle et est restée populaire jusqu'aux années 1940, période pendant laquelle Bulgari a appliqué la construction à certaines de ses premières montres- serpents . Alors que les serpents sont restés un motif important pour l'entreprise, Bulgari n'utilise plus de tubogas avant les années 1970. Plus de 30 pieds de bandes d'or vont dans un Serpenti à double bobinage, et sa flexibilité le rend parfait pour une femme qui n'a pas peur du design audacieux, ou des reptiles.

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FrontRunners: Étoile montante

The new Bovet Amadeo Fleurier 46 Rising Star (www.bovet-fleurier.ch), the Swiss firm known for its riffs on the pocket watch–themed wristwatch has seemingly packed all of its most popular features into one reversible timepiece. The dial includes two separate time-zone indicators and displays a tourbillon that appears to float within the case; the connection between the tourbillon cage—a new, larger design from Bovet-et le reste du mouvement est à peine visible. Le dos transparent de la montre a ses propres mains, ce qui permet au porteur de dire l'heure du jour, quel que soit le côté de la montre tourné vers le haut. Bovet a équipé le Rising Star de 328 000 $ du système Amadeo de la société, qui permet de convertir le Rising Star d'une montre-bracelet à une montre de poche ou à une horloge de table. Les composants du cadran présentent une ornementation guilloché et une gravure de Fleurisanne, dont la dernière provient de la ville où Bovet est basé. Bovet prévoit de ne produire que 190 Rising Stars, en reconnaissance du 190e anniversaire de l'entreprise cette année.

En accord avec les raffinements raffinés de la Vitesse, la dernière décapotable Veyron dévoilée par Bugatti, l'horloger Parmigiani Fleurier a ajouté de nouveaux traitements esthétiques à ses garde-temps Bugatti. Le principal d'entre eux est l'utilisation de titane pour le cas de la nouvelle Bugatti Vitesse (325 000 $). Comme la voiture, la montre dispose de surfaces alternées avec des traitements high-polish et mat. L'application d'un tel traitement au titane exige une habileté exceptionnelle en raison de la texture impitoyable du métal et de ses propriétés thermiques, mais le résultat est une montre extrêmement légère et futuriste. Bugatti Vitesse de Parmigiani utilise également Texalium, une fibre de verre traitée à l'aluminium utilisée dans la voiture, pour le cadran réfléchissant.

Lorsque Bulgari a acquis la marque horlogère suisse Daniel Roth il y a deux ans, l'ajustement semblait étrange vu le style traditionnel des garde-temps de l'horloger et les designs de la marque italienne de bijoux et de produits de luxe. Le nouveau Bulgari Daniel Roth Carillon Tourbillon , d'une valeur de 257 000 $, représente le couple le plus harmonieux des deux esthétiques. Le mécanisme de répétition de la montre comporte trois marteaux qui frappent trois gongs distincts, produisant des notes différentes pour marquer les heures, les quarts d'heure et les minutes. La montre affiche une touche de style moderniste Bulgari sur les plaques, mais le tourbillon classique La cage, les chiffres romains et le boîtier en losange sont conformes à la tradition horlogère de la Vallée de Joux en Suisse.

Défier la convention mécanique est un sujet de fierté pour les horlogers suisses, et dans cet esprit, le nouveau venu HYT met en avant le métier de mécanicien liquide. Premier garde-temps de l'entreprise, le H1 (59 000 $ en carbone noir avec diamant et or rose), est frappant à la fois dans son apparence et dans sa technique de chronométrage: il marque les heures avec un affichage de liquide coloré. Un mouvement relativement classique alimente un système à soufflet unique qui entraîne le fluide autour du cadran. À l'avenir, cette technologie inhabituelle pourrait être appliquée à d'autres aspects de la conception de montres, mais pour l'instant l'affichage innovant offre un aperçu des concepts imaginatifs émergents de la nouvelle école horlogère. HYT, +41.32.323.2770, - James D.

Malcolmson Pendant une décennie, Massif a fourni des vêtements de haute performance à l'armée américaine, ainsi qu'à des professionnels de l'intervention d'urgence dans le monde entier. Maintenant, la société basée en Oregon applique son expertise de niveau combat à la collection Massif - une ligne de vêtements pour hommes sur mesure qui a fait ses débuts dans les magasins Bloomingdale cet automne. Chaque pièce est conçue pour une liberté de mouvement maximale, avec une gestion de l'humidité et des propriétés antimicrobiennes. Les vestes et les blazers sont doublés d'un mélange exclusif de tissus qui évacue la transpiration et minimise les odeurs. "Il n'y a rien de superflu, pas de cloches et de sifflets à bricoler", explique Scott Branscum, vice-président de Massif. Fabriqué à partir de laine italienne tissée avec de l'élasthanne pour étirer, ce manteau d'officier en peluche (1 $, 095) comprend des coutures sous les aisselles et des manches inclinées pour une coupe ajustée qui prépare le porteur à toute action. Massif, 541.488.0801, -Christina Garofalo

Les nouvelles bagues ludiques globulaires de Kara Ross sont l'interprétation du concepteur de Pangea, le supercontinent qui a commencé à se séparer il y a 200 millions d'années pour former les continents continentaux que nous connaissons aujourd'hui. Chacun des anneaux intelligemment conçus dispose d'un grand centre arrondi encadré par des pièces de puzzle d'or mobiles qui représentent les sept continents. Les bijoux dans ces trois versions (dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du haut) comprennent une sphère d'opale de feu, une citrine et une rubellite (34 190 $); un orbe d'or et des diamants pavés (30 190 dollars); et un cabochon, une opale et un péridot de topaze bleue (34 190 $). Ross créera seulement trois exemples signés et numérotés de chacune de ses conceptions d'anneaux de Pangaea, qui sont plus impressionnantes que nature. Kara Ross, 212.223.7272.