la maison willard et le musée de l'horloge

Bulgari Masters Miniature avec le tourbillon volant le plus fin du monde

"Lorsque nous avons envoyé le design du Finissimo à notre cartographe, ils nous ont rappelé que nous avions oublié de leur renvoyer le dossier", se souvient Guido Terreni, directeur général de la division horlogère de Bulgari . La construction de boîtier intégrée inhabituelle n'était qu'une des stratégies utilisées par les concepteurs de montres Bulgari pour produire les montres Octo Finissimo 2014 , l' entrée de la marque dans des montres ultra-minces. Des deux modèles élégants et anguleux, l'un était une élégante petite seconde. L'autre, un tourbillon volant, était complètement différent. Avec un mouvement de seulement 1,95 mm d'épaisseur, l'Octo Finissimo Tourbillon est le plus mince au monde.

"La partie la plus importante pour nous en tant qu'entreprise est l'esthétique", explique Terreni. "Quand nous avons commencé début 2011, il n'y avait pas de tourbillons ultra-minces sur le marché. Le plus mince à cette époque était un peu moins de 3 mm, ce qui est presque l'épaisseur d'un mouvement ETA standard. Cela n'a pas donné l'impression d'une montre ultra-mince. "

Le mouvement tourbillon de Bulgari a été développé en collaboration avec des spécialistes externes qui fournissaient des services de fabrication et de prototypage de petites pièces, mais il a été stimulé par des directives clés de l'intérieur. Suivant la tendance contemporaine pour les montres plus fines aux diamètres encore généreux, Terreni et son équipe ont utilisé un large diamètre de près de 33 mm pour répartir les composants latéralement. Ils se sont également inspirés de la simple construction d'un tourbillon volant, ancré uniquement à la base. Le mouvement du tourbillon volant finissimo s'envole littéralement; les pièces sont fixées à une seule plaque avec un pont supérieur absolument minimal qui pourrait ajouter de la hauteur.

L'approche imposait des exigences techniques rigoureuses. Pour aider à absorber le frottement des pièces sans la stabilisation verticale des ponts, un système de roulement a été appliqué au chariot de tourbillon aussi bien que le baril d'enroulement. La mise en œuvre a été difficile et a dû être retravaillée trois fois au cours d'une année d'essais avant que le jeu naturel dans le système ne tombe dans des paramètres acceptables.

Une autre préoccupation était le flex. Non seulement un mouvement de plaque unique a une plus grande propension à fléchir, mais le boîtier très mince avec une large ouverture fabriquée dans des matériaux souples tels que l'or ou le platine ajouté à l'embarras. "Pour la première fois, nous avons dû prendre en compte les forces sur la montre, comme lorsque vous serrez la sangle", explique Terreni. "Nous avons finalement dû reconsidérer la façon dont le mouvement est mis dans l'affaire et la façon dont il est vissé ensemble pour fournir un peu d'espace supplémentaire."

Après leurs débuts dans le nouveau boîtier Octo allégé, les deux petites secondes et les mouvements de tourbillon sont réapparus cette année dans le nouveau boîtier Bulgari Roma Finissimo. Cela marque une présence ultra-fine élargie dans la collection de la marque , à laquelle Terreni prévoit d'ajouter des modèles avec un niveau d'ingéniosité similaire. Il conclut: «Lorsque vous devez faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, vous devez souvent repenser votre manière habituelle de faire les choses à partir de zéro.

Le nouveau chronographe de De Bethune allie habilement fonctionnalité et lisibilité

Considérés comme des instruments scientifiques, les garde-temps conçus pour les astronomes du XVIIIe siècle se distinguaient par des échappements précis et des cadrans épurés. La disposition préférée était un pivot central pour les trois mains, avec des marqueurs en une fraction de seconde autour de la circonférence. Pour mesurer les transits en étoile, le mouvement pouvait être arrêté avec un levier, une minuterie de fortune qui faisait des ravages dans le chronométrage au jour le jour.

Cette lacune ondamentale a été abordée par l'invention du chronographe au XIXe siècle, qui séparait mécaniquement le chronomètre, mais au prix de la lisibilité. Subdials proliféré, conduisant à des affichages de chronographes complexes maintenant pris pour acquis par tout le monde. . . sauf Denis Flageollet.

L'horloger en chef de De Bethune , Flageollet a été inspiré par les chronomètres classiques pour créer un chronographe contemporain avec la simplicité visuelle du 18ème siècle. "Nous voulions atteindre la lisibilité des instruments scientifiques", explique-t-il. "En même temps, nous voulions construire un instrument capable de mesurer un compte long, nous avons donc choisi de créer la première montre-bracelet faite avec cinq

D'abord présenté comme un prototype expérimental en 2006, le Maxichrono présentait un chronométrage à deux mains et un chronographe de 24 heures, le tout sur un seul axe. Le chronographe a suivi séparément les heures, les minutes et les secondes. Les fonctions de démarrage, d'arrêt et de réinitialisation étaient contrôlées par un monopoussoir à l'intérieur de la couronne de remontoir. À première vue, la montre n'aurait pas pu paraître plus basique.

Mais comme Flageollet le fait remarquer rapidement, la simplicité externe était inversement proportionnelle à la complexité interne tant dans l'architecture que dans la fabrication. "Les matériaux, les techniques et les fonctions sont radicalement différents de ce qui existe dans le domaine chronologique", dit-il. Il estime que le processus de développement du Maxichrono et du nouveau Maxichrono Tourbillon a été quatre à cinq fois plus intensif que d'habitude pour De Bethune , ce qui a fortement pesé sur les ressources limitées de la petite marque .

"La seule façon de réaliser un tel chronographe architectural était de séparer chacun des trois compteurs, ce qui veut dire trois mécanismes différents avec trois systèmes d'embrayage et trois roues à colonnes", explique Flageollet. "Le compteur d'heures est piloté par un système d'embrayage horizontal, la minute par un pignon de changement de vitesse, et la seconde par un embrayage absolu, qui est un brevet de De Bethune."

Ce qui rend spécial l'embrayage absolu, note-t-il, c'est que l'engrenage du chronographe est totalement isolé du chronométrage lorsque le chronographe ne fonctionne pas. "Ce n'est pas le cas sur les systèmes d'embrayage standard, où les roes et les pignons apportent une friction supplémentaire quelle que soit la position."

Diminuer l'effet de friction du chronographe n'était pas le seul rodage de Flageollet avec friction. Pour monter les cinq mains coaxialement, il devait emboîter cinq tubes creux avec un centrage parfait pour qu'ils ne se touchent jamais. «Après le travail précis de la CNC, les axes sont finis à la main avec un arc», explique-t-il. "Il faut maîtriser à la fois les technologies haut de gamme et les techniques traditionnelles."

Entre tradition et technologie, Flageollet ne professe aucune préférence. Son allégeance partagée est visible dans la combinaison du classicisme et de la nouveauté caractéristique de toutes les montres De Bethune. Pourtant, le Maxichrono rend son voyage de temps explicite: c'est une montre-bracelet du 21ème siècle digne d'attirer l'attention d'un scientifique du 18ème siècle. -Jonathon Keats

Le Calendrier Perpétuel Royal Oak d'Audemar Piguet est ajusté à la perfection à la main

Le dernier calendrier perpétuel d' Audemars Piguet met l'accent sur la tradition ajustée à la main. "L'idée est de retravailler le calendrier perpétuel traditionnel de manière plus contemporaine", déclare la marque mondiale d' Audemars Piguetl'ambassadeur Claudio Cavaliere à propos du nouveau calendrier Royal Oak Perpetual. En regardant le nouveau mécanisme de calibre automatique 5134 à l'intérieur du Royal Oak - la cinquième version appliquée au vénérable et vénéré mouvement automatique 2120 - il devient clair qu'il s'agit d'une mise à jour progressive du mécanisme de quantième perpétuel basé sur le levier traditionnel. Les indicateurs mensuels circulaires, date et jours de la semaine ont été élargis. La phase de la lune a été améliorée pour atteindre les normes de précision modernes (une erreur de jour une fois tous les 125 ans et 317 jours) et une semaine au centre de l'année a été ajoutée. Bien qu'aucun de ces changements ne soit en soi révolutionnaire, le nouveau mécanisme illustre la niche que les calendriers perpétuels conventionnels occupent dans la culture horlogère d'une marque traditionnelle . comme Audemars Piguet.

"Nous voulons conserver notre philosophie de l'ajustement des mains", explique Cavaliere, qui occupait auparavant le titre de responsable des produits de la société. "Lorsque vous travaillez avec un mouvement ultra-mince, en particulier un comme le 2120 qui n'est pas vraiment jeune, le plus important est d'atteindre le bon équilibre des forces dans le mouvement pendant le changement de date." Dans la communauté collector d'Audemars Piguet parmi les autres aficionados, le calibre 2120 jouit d'un statut emblématique pour son design élégant et son efficacité. Développé à la fin des années 1960, il a une épaisseur de 2,5 mm dans sa configuration la plus simple: élégamment mince mais assez robuste pour une montre de sport.

D'un autre côté, le mécanisme du calendrier perpétuel traditionnel est une proposition beaucoup plus ancienne. L'interaction lente d'un grand levier avec diverses cames, étoiles et roues qui représentent les divisions importantes de notre calendrier grégorien date du 18ème siècle et a été portée au poignet au début du 20ème siècle. Aujourd'hui, il reste le mécanisme le plus largement utilisé pour assurer un suivi continu de la date à travers différents mois et années bissextiles, mais il peut prendre beaucoup de temps à régler et à ajuster lorsque la montre s'achève.

Pourtant, pour les horlogers, notamment chez Audemars Piguet, dans la Vallée de Joux, la capacité de construire et d'ajuster avec succès l'ancien mécanisme signifie quelque chose de plus: un ensemble de compétences de haut niveau de plus en plus rare. Selon la date, le processus de changement dans de tels mouvements peut prendre quelques heures, de 22h à 1h du matin, période pendant laquelle le frottement d'un mouvement mal construit peut saper l'amplitude de l'équilibre et donc la précision de la montre. Les maîtres horlogers préviennent cela en ajustant soigneusement la tension des nombreux ressorts à l'intérieur du mécanisme. L'association du quantième perpétuel avec l'idée de devenir un maître horloger est encore renforcée chez Audemars Piguet par l'histoire de son premier calendrier perpétuel pour un garde-temps 2120,

«L'une des principales choses que nous avons faites avec le nouveau mécanisme était de retravailler beaucoup de ressorts très fins afin qu'ils puissent être ajustés pour utiliser moins de puissance», explique Cavaliere, qui décrit une autre ride particulière au 2120. «Parce que ces mouvements sont si mince, la quantité de couple dans les barillets de ressort peut souvent varier légèrement du mouvement au mouvement. Chaque perpétuel doit être ajusté à cela. "

Cavaliere insiste sur le fait que la tradition inhérente au calendrier perpétuel Royal Oak n'exclut pas de nouvelles approches du passé - comme le montre le nouveau mécanisme de calendrier perpétuel à un seul niveau dans le Cabinet d'Excellence n ° 5 de 2006 - ou de l'avenir. "Le calendrier perpétuel traditionnel est lié de plusieurs façons à cette région", dit-il. "Mais cela ne signifie pas que nous ne recherchons pas d'autres solutions."

Les Répétitions Minutes de Christophe Claret ont atteint une note élevée

Christophe Claret dépasse la mécanique pour affiner ses montres acoustiques . Bien qu'il ait eu deux décennies d'expérience dans la fabrication de montres-bracelets acoustiques, Christophe Claret a décidé que ses efforts pour créer une répétition minute capable de frapper Westminster Quarters avaient besoin de l'aide d'un musicien professionnel. Montrant une appréciation de la différence entre construire et jouer d'un instrument exceptionnel, Claret - considéré par certains comme un Stradivarius parmi les horlogers musicaux - a nécessité un Paganini «pour obtenir la meilleure harmonie sonore».

Talent préternaturel de Claret pour la construction de répéteurs a été reconnu peu de temps après avoir reçu son diplôme de l'École d'Horlogerie de Genève à l'âge de 20 ans sa première montre - bracelet répétition quart d'heure avec Jaquemarts , ou bellstrikers, a attiré l' admiration de Rolf Schnyder, propriétaire d'Ulysse Nardin, qui a demandé si Claret pourrait concevoir une version répétitive minutes et en construire 20 pour être vendus sous la marque Ulysse Nardin . La réponse de Claret était insouciante "Pourquoi pas?"

Depuis ce temps, Claret a créé des douzaines de montres-bracelets à répétition, dont l'Opus 4 pour Harry Winston et le Shabaka pour Jean Dunand. C'est pourtant sous sa propre marque , qu'il a créée en 2009, qu'il a le mieux réalisé ses ambitions techniques et esthétiques, qui ont surtout concerné la qualité du son. «Pour moi, une répétition minutes est l'un des temps forts de l'art horloger», explique-t-il. "La musique inspire les types de complication que je veux réaliser."

Son soprano, le nom qu'il a donné à son répéteur avec Westminster Quarters, atteint sa virtuosité musicale grâce à une combinaison de réalisations techniques. Le plus grand défi concernait les carillons eux-mêmes. Chacune des quatre notes de Westminster nécessite son propre gong et son marteau, et Claret choisit des gongs cathédrales - dans lesquels les spirales de chaque fil entourent la montre deux fois plutôt qu'une seule fois - pour leur «belle résonance». ingénierie experte pour s'assurer que les gongs n'interfèrent pas les uns avec les autres. "Les vibrations beaucoup plus élevées peuvent provoquer un phénomène de claquement", note Claret. "Nous avons travaillé pendant un an sur de nombreuses solutions jusqu'à ce que nous en trouvions un et le brevetions."

Il croit que cela en valait la peine. Avoir quatre notes plutôt que les deux typiques des répétitions minutes a créé ce que Claret appelle «un vrai terrain de jeu musical». Et bien que la mélodie de Westminster soit aussi traditionnelle que Big Ben, il y a un potentiel expressif presque illimité. Le musicien avec lequel Claret a collaboré l'a aidé à affiner les nuances critiques telles que la force avec laquelle les gongs sont frappés et la pause entre les grèves.

Mais la consultation d'un musicien n'était que le début. Comme l'affirme Claret, ses propres horlogers doivent avoir «une oreille musicale». Les gongs sont étirés et façonnés à la main et l'acte traditionnel de les accorder, en ajustant leur masse et leur attachement à l'étui, est effectué en écoutant les imperfections. Au moins un tiers des gongs sont rejetés.

D'autres aspects de la montre ont également été affinés pour assurer une pureté du son. Une amélioration récente et critique a été l'ajout d'un mécanisme silencieux pour réguler le taux de sonnerie: un régulateur silencieux qui utilise la force centrifuge pour maintenir une vitesse constante. Même l'absence d'un cadran conventionnel et l'utilisation de titane grade 5 pour le boîtier médian sont guidés par des considérations acoustiques. La dureté de ce matériau - contrairement à l'or - en fait un excellent émetteur de son.

Claret n'a pas limité ces avantages à la Soprano. Son Allegro plus récent se répète avec un carillon à deux notes plus simple (faisant dans le worldliness ce qui manque dans la gamme musicale en incluant des complications de grande date et GMT), pourtant il comporte toujours des gongs de cathédrale réglés par le gouverneur silencieux de Claret, aussi bien qu'un titane moulage moyen et un mouvement squelettisé visible à travers le cristal de saphir. Pour Claret, la musicalité est une valeur si fondamentale qu'une montre sans voix serait presque aussi impensable qu'une personne sans visage.

«Un répéteur doit combiner une extrême complexité avec une qualité extrême», explique-t-il, expliquant pourquoi il reste aussi séduit par la complication aujourd'hui qu'il l'était lorsque Rolf Schnyder l'a découvert pour la première fois. Le répéteur, proclame-t-il, n'est rien de moins qu'un instrument "pour écouter le temps à travers un son harmonieux".

Patek Philippe fait évoluer le chronographe Split-Seconds

L'ingéniosité et la dextérité marquent l'évolution des chronographes à rattrapante de Patek Philippe . "La difficulté de construire des chronographes à rattrapante est ici", explique David Bonilla, le nouveau directeur technique de Patek Philippe à New York, en réalisant un schéma en coupe du nouveau mouvement CHR 29-535 de la société. "Les chronographes ont déjà un long pivot monté à l'intérieur du pignon pour les aiguilles des heures et des minutes. Dans un chronographe à rattrapante, celui-ci doit être percé et un pivot encore plus long est installé à l'intérieur. Lorsque vous appliquez la force des roues, ces pivots peuvent facilement se lier. "

Les chronographes à rattrapante - notamment ceux de Patek Philippe - sont convoités par les collectionneurs pour leur rareté et leur complexité, mais tous ne comprennent pas pourquoi cette élaboration spécialisée du mécanisme de chronographe est considérée comme une complication majeure, ou pourquoi les exemples peuvent commander des prix de trois à cinq des temps plus élevés que ceux des meilleurs chronographes simples. L'explication implique la perfection de finition, la dextérité manuelle, et une quantité considérable d'ingéniosité pendant que Patek Philippe a évolué le mécanisme à une conception plus efficace.

Probablement la partie la plus critique d'un chronographe à rattrapante traditionnel est la connexion entre le chronographe et les mains rattrapante (fraction de seconde) et les pivots sur lesquels ils tournent. La connexion est à la pointe des longs pivots coaxiaux, de l'autre côté du mouvement des mains elles-mêmes. Lorsque le chronographe est en marche, un levier et un galet reliés à la roue de rattrapante à la fin de son pivot reposent dans la fente d'une came en forme de cœur fixée à la roue du chronographe de façon à ce que les deux mains bougent ensemble. Un inconvénient de l'ancien système est que lorsque le poussoir rattrapante est engagé pour enregistrer un temps intermédiaire - fermant les pinces qui peuvent clairement être vu sur le mouvement arrière - le rouleau doit se déplacer tout autour de la came, créant une traînée supplémentaire qui affecte l'amplitude de la balance.

Cette traînée a été la première chose que les développeurs de Patek Philippe ont cherché à éliminer lorsqu'ils ont conçu le ref bien vu. 5004 Chronographe à rattrapante à calendrier perpétuel au début des années 1990. Comme tous les chronographes traditionnels de l'époque, il utilisait un mouvement de base de chronographe modifié de Nouvelle Lemania, fabricant de la Vallée de Joux, mais le mécanisme à rattrapante a été conçu en interne. "Nous avons retrouvé l'histoire et nous avons vu qu'il y avait un système qui donnait plus d'amplitude à la montre lorsque la scission est engagée", explique Bonilla. "Le système d'isolation qui tire le rouleau de la caméra cardiaque était complètement exclusif." Il était également très difficile à construire. Le système d'isolateur était entraîné par une «roue de poulpe» à six rayons qui devait être fabriquée à la main. Non seulement ses surfaces ondulantes étaient polies au miroir,

Quelques années après la sortie de la 5004, Patek Philippe a lancé un important programme de développement de chronographes qui remplacerait tous les mouvements de base fournis par des calibres internes de pointe. L'un des premiers mouvements à être conçu était un chronographe ultrarapide à rattrapante, une pièce conçue comme une complication haut de gamme, mais qui servirait également un second objectif en tant que terrain d'essai pour de nouvelles idées de mécanismes.

Comme e cahier des charges stipulait une montre aussi mince que possible, les concepteurs de mouvement ont renoncé à la construction de l'isolateur qui ajoutait de la hauteur. Au lieu de cela, ils ont essayé une nouvelle idée, un compteur de minutes traînantes, comme un moyen de stabiliser la friction dans le mouvement et son effet sur l'amplitude de la montre. "Il y a une partie similaire à un pignon à friction qui vous permet de régler votre montre pendant qu'elle fonctionne", ajoute Bonilla. "Il échange un point de frottement lorsque le chronographe court pour un autre lorsqu'il est éteint, donc la traînée sur le mouvement et l'amplitude est stable malgré tout."

Le mouvment ultramince de Patek Philippe, qui a fait ses débuts en 2005 dans la réf. 5959 et plus tard libéré dans l'acier 5950 en 2010, a contenu d'autres innovations comme un profil denté-denté raffiné pour l'engagement de chronographe lisse. Le mouvement, cependant, a été conçu pour une quantité prodigieuse de finition et d'ajustement - comparable à celle d'une répétition minute - qui l'a empêché d'une plus grande production. Le mouvement de base de l'embrayage latéral, apparu fin 2009, devait être l'épine dorsale de la collection de chronographes traditionnelle, bannissant progressivement le mouvement Lemania de la production. Il possédait également le nouveau profil de denture, et quand il est apparu dans la nouvelle réf. 5204 - un chronographe à rattrapante de calendrier perpétuel destiné à remplacer le 5004 - il présentait un mécanisme de seconde fractionnée entièrement repensé. Le nouveau système a été publié comme un chronogrphe à rattrapante, réf. 5370, cette année.

Depuis que l'équipe de développement de Patek Philippe a prévu de travailler avec son nouveau mouvement de base, elle a ramené le système d'isolation efficace, mais avec un certain nombre de modifications clés. La roue de poulpe laborieusement produite a été jetée au profit d'un isolateur en forme de levier qui offre un fonctionnement plus efficace. Une nouvelle configuration du rouleau produit également un contact plus positif avec la came du cœur et un mouvement plus précis de l'aiguille des secondes rattrapante, qui revient en ligne avec l'aiguille des secondes du chronographe.

Malgré les progrès techniques évidents dans l'évolution de Patek Philippe de la complication des secondes, de nombreux collectionneurs qui voient ces montresà travers le prisme de la valeur de l'investissement, on peut avoir tendance à saisir la facilité de production comme un sous-produit prohibitif de ces développements. Rareté est la raison des exemples de la discontinué (et vérifiable rarissime) réf. 5004 atteindre des prix beaucoup plus élevés que la ref. 5204 qui l'a remplacé. Bonilla, cependant, affirme que malgré les changements, il y a encore énormément de réglage de la main et de finition sur les nouvelles pièces comme le ressort moustache qui ferme les tenailles sur le dernier mécanisme des secondes fractionnées de la société. "C'est l'un des pires, car tout est façonné et fini à la main", ajoute-t-il. "Si vous ne le produisez pas correctement ou si vous appliquez trop de tension, vous devez tout recommencer."

Pourquoi les montres mécaniques des femmes deviennent plus intrigantes que les hommes

Pourquoi les montres mécaniques des femmes deviennent plus intrigantes que les hommes.

L'un des avantages que les montres pour femmes apprécient par rapport à l'offre masculine est un élément d'abandon: la même liberté de conception qui mettra une robe couture à l'honneur tandis qu'un smoking sera perdu à l'arrière-plan. En dépit de leur amour pour les détails techniques élaborés, beaucoup d'hommes ont peur de la friperie. D'un autre côté, les montres pour dames ne peuvent jamais être trop décorées ou trop fantaisistes. Et si l'on considère certaines des dernières créations de la catégorie, il semble que ce soit le domaine où les concepteurs s'amusent beaucoup. Une de leurs dernières fantaisies est de donner un mouvement mécanique à une gamme de pièces qui vibrent, tournent, tournent, volent et fleurissent.

Les concepteurs de montres ont depuis longtemps appliqué des motifs féminins familiers de fleurs, de papillons, de paons et de panthères au cadran, et ces dernières années au rotor en mouvement. De telles compositions sont maintenant encore animées en les reliant à des complications mécaniques spécialement conçues et en les décorant d'émaillage, de sertissage et d'autres métiers. Le résultat est une présentation théâtrale spectaculaire du temps qui se déroule sur des toiles de fond ornées. La mécanique, en effet, donne à ces pièces tant de personnalité qu'un tourbillon semble plutôt guindé par comparaison.

Margot de l'année dernière, par le spécialiste des répétitions minute Christophe Claret , est un exemple marquant du nouveau genre. Il relie un carillon de répétition à un jeu mécanique de "Il m'aime, il ne m'aime pas" dans lequel les pétales sont arrachés au hasard d'une marguerite au centre du cadran. Cette année, Claret a suivi avec la Marguerite, qui a un cadran interne en forme de marguerite qui tourne pour indiquer l'heure en utilisant des mains sur le thème papillon.

Une fleur encore plus exotique s'ouvre sur la cage du tourbillon de la RM 19-02 Tourbillon Fleur de Richard Mille , dévoilée au Salon International de la Haute Horlogerie de Genève en début d'année. Conçues pour ressembler à un magnolia, les cinq pétales s'ouvrent ou se ferment automatiquement toutes les cinq minutes ou sur demande. L'acte de floraison consomme assez de puissance mécanique pour que Mille consacre l'un des deux barillets exclusivement à la fonction. Les pétales, peints à la main sur de l'or blanc, ont été réalisés par l'atelier des métiers de Genève Olivier Vaucher.

Jaquet Droz , le maître des automates, a également créé cette année une floraison animée sous un cristal de saphir bombé sur la Lady 8 Flower. Sur commande, une fleur de lotus s'ouvre pour révéler un diamant de briolette. Le cadran inférieur est serti d'un motif de papillon.

L'une des plus exquises exécutées fait partie d'un nouvel effort d'horlogerie de Fabergé; sa dame compliquée harnache les plumes de queue d'un paon pour animer un affichage rétrograde des minutes. Le Calibre 6901 à remontage manuel a été créé par Jean-Marc Wiederrecht, dont la société Agenhor est spécialisée dans la complication rétrograde. Le boîtier en platine est orné de 54 diamants et le cadran est serti de diamants, de tourmalines Paraíba et de grenats tsavorites qui font écho aux nuances de la nacre. La composition est un hommage à

Le Disco Butterfly de Graff représente plusieurs papillons utilisant des marquis et des saphirs en forme de poire, des rubis, des émeraudes ou des diamants. Un rotor principal active des pignons individuels qui mettent en rotation chaque papillon sur son propre axe et également à l'unisson autour du cadran, le tout alimenté par le mouvement du porteur.

Le mouveent inversé a été utilisé pour un effet dramatique par plusieurs marques, mais le plus souvent par Dior . Les rotors de son calibre Inversé exclusif apparaissent sur le cadran et ont été sertis de diamants, de perles et même de plumes, généralement pour représenter les jupes tourbillonnantes des robes de couture pour lesquelles la maison de couture est célèbre. La "jupe" se balance avec le mouvement du porteur et en même temps serpente la montre. De même, le nouveau DiorVIII Grand Bal Pièce Unique Envol est décorée pour rappeler «l'allure sobre et moderniste» des collections de haute couture conçues par le directeur créatif de Dior, Raf Simons. Son rotor est serti de nacre, d'or, de laque et de diamants taille baguette ou de pierres précieuses conçues en spirale tandis que le cadran de fond est en marqueterie de scarabée, sûrement une première dans l'horlogerie.

Depuis son apparition dans la collection de Van Cleef & Arpels il y a quelques années, le disque tournant de 24 heures est devenu un moyen populaire de fournir un affichage dynamique, en particulier en illustrant la transition du jour à la nuit. La Nuit de Blancpain , l'une des plus récentes entrées, est décorée de gradations de couleur bleue déposées le

nacre pour marquer le changement. La lune est composée de 50 diamants et le soleil de 50 saphirs jaunes. La montre contient le Calibre 1163JN rétrograde automatique, un chronographe Flyback modifié pour cette collection. De même, Cartier Rêves de Panthères (rêves des panthères) représente trois des grands chats au repos, sculptés dans de l'or blanc 18 carats, dos au porteur alors qu'ils regardent des scènes de ciel de jour ou de nuit sur un plaque qui coordonne avec les heures de jour et de nuit. Les créatures majestueuses reposent sur un cadran de diamants pavés, comme s'ils se prélassaient sur un nuage.

Avec son héritage en joaillerie, Cartier n'hésite pas à emprunter quelques techniques pour animer ses montres . La marque Ballon de Bleu Serti Vibrant évoque la tradition des diamants sertis en TREMBLANT , afin qu'ils « tremblent » chaque fois que l'utilisateur se déplace. Cette astuce du banc de bijoutier utilisait à l'origine des ressorts pour ajouter du mouvement aux pierres précieuses, et les 123 diamants sur le cadran de cette édition limitée de 30 pièces sont également fixés sur de minuscules ressorts invisibles afin que chacun vibre indépendamment.

Alors que les papillons, les marguerites et les paons peuvent sembler trop fantaisistes et excessivement féminins, le haut niveau de savoir-faire et la complexité des mouvements ajoutent du sérieux et de la collectibilité à ces pièces. Les femmes veulent des montres faites avec autant de soin et d'ingéniosité que celles des hommes, mais dans ce cas, le plaisir et l'imagination leur donnent un avantage.

Jacob & Co. nous montre comment un milliardaire vérifie l'heure

Trop flashy pour la plupart des situations sociales et trop grand pour tous, sauf pour le plus gros des poignets, la montre Billionaire de Jacob & Co. inspire néanmoins la crainte lorsqu'on la voit en personne. Tout comme la célèbre Spruce Goose de Howard Hughes, il existe comme une expression de ce qui est techniquement possible plutôt que comme de la simple commodité. Les plus de 260 carats de diamants taille émeraude rappellent les montres Kallacréé par Vacheron Constantin dans les années 1970,

mais sur une échelle dramatiquement plus grande. L'autre atout du milliardaire est son mouvement: un tourbillon manuel squelette exclusif de Jacob & Co. qui est l'un des calibres de tourbillon les plus attrayants de la production. Pour une montre comme celle-ci, les notions classiques de portabilité et de proportions prennent le pas sur l'architecture et les qualités sculpturales.

Évalué à 18 millions de dollars, le Milliardaire est un monument aux possibilités extérieures dans l'horlogerie de bijoux, qui est comment il sera probablement apprécié par son propriétaire final.

Trop flashy pour la plupart des situations sociales et trop grand pour tous, sauf pour le plus gros des poignets, la montre Billionaire de Jacob & Co. inspire néanmoins la crainte lorsqu'on la voit en personne. Tout comme la célèbre Spruce Goose de Howard Hughes, il existe comme une expression de ce qui est techniquement possible plutôt que comme de la simple commodité. Les plus de 260 carats de diamants taille émeraude rappellent les montres Kallacréé par Vacheron Constantin dans les années 1970, mais sur une échelle dramatiquement plus grande. L'autre atout du milliardaire est son mouvement: un tourbillon manuel squelette exclusif de Jacob & Co. qui est l'un des calibres de tourbillon les plus attrayants de la production.

Pour une montre comme celle-ci, les notions classiques de portabilité et de proportions prennent le pas sur l'architecture et les qualités sculpturales. Évalué à 18 millions de dollars, le Milliardaire est un monument aux possibilités extérieures dans l'horlogerie de bijoux, qui est comment il sera probablement apprécié par son propriétaire final.

Autre exemple du parti pris de l'horlogerie pour le bleu , l'horloger suisse Ulysse Nardin a déposé un nouveau garde-temps dans sa collection Ulysse Anchor Tourbillon , celle-ci revêtant une finition azurée pour s'adapter à la nature nautique de la manufacture. Un salut chatoyant à la mer, le cadran de la montre est émaillé à la main par les artisans de Donzé Cadrans. Le processus complexe poudres dans le métal de surface avec de l'émail, puis le fond, avant de ponçage à la main à un éclat. Décorer le cadran est une forme d'onde subtile et ondulante qui suggère un clamshell, alors que les chiffres arabes et les index notant l'heure et la seconde, respectivement, sont dorés pour le contraste.

Introduit cette année, le tourbillon homonyme de la montre a mis huit ans à se développer et comprend un échappement à force constante en silicium, qui nécessite moins d'entretien et n'est pas affecté par le magnétisme. Avec une réserve de marche d'au moins sept jours, le mouvement manuel peut être vu à travers le fond saphir de la montre. L'indicateur de réserve de marche est placé discrètement au-dessus du tourbillon à la position 6 heures.

Disponible dans un choix d'or rose ou d'or blanc pour le cas, seulement 18 exemplaires de chacun seront fabriqués, au prix de 85 000 $ et 89 000 $, respectivement.

Redécouvrir le génie de Breguet

Le musée Breguet et son président et chef de la direction, Marc A. Hayek, ont acquis deux montres d'époque exceptionnelles et quelques lettres d'une grande valeur historique lors de trois ventes aux enchères organisées en novembre et en décembre à Genève et à Paris. L'un de ces objets, le Breguet N ° 3104 récemment découvert , témoigne du génie de A.-L. Breguet, à qui l'on doit l'invention du gong-spring pour les montres à répétition en 1783.

La montre de poche Breguet N ° 3104, achetée à Antiquorum en novembre, a récemment refait surface après plus de 140 ans en possession d'une illustre famille européenne. Initialement vendu en 1818 à Son Altesse Royale l'Infant Francisco de Paula d'Espagne, Comte de Moratalla, cette pièce est l'une des répétitions minutes rares et très prestigieuses faites par A.-L. Breguet, dont les montres à sonnerie sonnaient généralement le quart ou le quart d'heure. Outre la fonction de répétition minutes, cette montre de poche de 62,5 mm de large en or 18 carats est dotée d'une aiguille qui saute des heures. Son boîtier est orné de guillochage «grain d'orge» par Pierre-Benjamin Tavernier. Le cadran argent guilloché, également de Tavernier, a une composition distincte en deux parties, avec la petite seconde à 8 heures intégrée dans le cadran et fixée avec deux minuscules vis en acier bleui. Les marqueurs indiquant les fractions de 10 minutes entourant le cercle des heures sont une autre caractéristique inhabituelle. Orné de la signature secrète Breguet des deux côtés du numéro 12, le cadran est rehaussé par des aiguilles «open-tipped» en acier bleui, communément appelées mains Breguet, inventées par l'horloger la même année où il a introduit le gong-spring . Quant au mouvement, cette pièce exceptionnelle abrite un calibre 22 '' avec échappement à cylindre inversé visible. Le ressort du répéteur fonctionne sur deux timbres frappés par deux marteaux activés par un piston situé dans le pendentif de la montre. inventé par l'horloger dans la même année qu'il a présenté le gong-printemps. Quant au mouvement, cette pièce exceptionnelle abrite un calibre 22 '' avec échappement à cylindre inversé visible. Le ressort du répéteur fonctionne sur deux timbres frappés par deux marteaux activés par un piston situé dans le pendentif de la montre. inventé par l'horloger dans la même année qu'il a présenté le gong-printemps. Quant au mouvement, cette pièce exceptionnelle abrite un calibre 22 '' avec échappement à cylindre inversé visible. Le ressort du répéteur fonctionne sur deux timbres frappés par deux marteaux activés par un piston situé dans le pendentif de la montre.

La famille Bourbon d'Espagne était parmi les clients de la maison de Breguet dès les premières années du 19ème siècle - le roi Charles IV et la reine Marie-Christine ont acheté beaucoup de montres Breguet, comme leurs enfants après eux. Le futur Ferdinand VII et son frère l'Infante Francisco de Paula possédaient quelques pièces prestigieuses de Breguet. D'autres membres de la famille ont acheté des montres et horloges Breguet pendant leur exil en France entre 1808 et 1814. L'Infante Francisco de Paula, propriétaire du Breguet N ° 3104, a laissé une longue lignée de descendants: il est en fait l'ancêtre direct de l'actuel roi d'Espagne.

La deuxième pièce acquise par Breguet est le N ° 4720, récemment cédé à la Maison par les commissaires-priseurs Fraysse. C'est une très belle montre tact avec un cadran régulateur, vendu à Casimir Périer en 1841. Cette montre est ornée d'un boîtier en or jaune, guilloché à la main, avec une double chaîne et une clé. Son cadran argent brossé satiné comporte deux compteurs - pour les heures et 30 secondes - ainsi qu'une aiguille centrale des minutes. La montre est réglée sur le bord du compteur de 30 secondes. La main externe, caractéristique des montres tactiles, prend ici une forme serpentine.

Commercialisées en 1799, les montres tact ont été inventées par Breguet pour permettre la lecture au toucher. Une flèche à l'extérieur de l'étui reproduit la position de l'aiguille des heures, tandis que douze plots saillants autour de l'étui représentent les index des heures. Parfois appelées «montres pour aveugles», les montres tactiles permettent au porteur de lire l'heure par simple contact. Le cadran traditionnel permet également de lire l'heure de manière plus conventionnelle.

La troisième acquisition de Breguet est une collection de dix lettres historiques concernant les affaires de la Maison en Russie de 1808 à 1810. Au-delà de son don pour l'horlogerie, A.-L. Breguet était également un entrepreneur extraordinaire, qui a très rapidement développé un réseau commercial à grande échelle pour ses garde-temps. Dès ses débuts dans les affaires, il a cultivé une relation longue et fructueuse avec l'Empire russe dans le cadre de sa politique d'exportation. Alors qu'il connaissait déjà certaines personnalités russes avant 1790, c'est à partir de 1801 que ses premières ventes importantes ont été conclues. Au printemps de 1808, après une réflexion attentive et suite aux réactions très positives de ses clients russes, Breguet décida de mener une expérience originale à Saint-Pétersbourg - l'ouverture d'une succursale gérée par un homme salarié et travaillant exclusivement pour la Maison. AL. Breguet trouva un bon candidat à Lazare Moreau, surnommé Zarenne, un jeune vendeur audacieux dont il avait appris à apprécier les talents lors d'un voyage d'affaires difficile en Prusse.

Les lettres valorisant désormais la collection du musée Breguet, achetée le 2 décembre chez les commissaires-priseurs Aguttes, ont été envoyées à Moreau par Breguet senior et junior. Mis en vente aux enchères par les descendants de Moreau, ils offrent des perspectives fascinantes sur les activités commerciales de Breguet pendant la vie de son fondateur.

La Maison est ravie d'inclure ces nouveaux objets dans sa grande collection de montres et de manuscrits anciens. Il invite tous les passionnés d'histoire, de culture et d'horlogerie de prestige à découvrir son fabuleux patrimoine, désormais exposé dans ses musées de Paris, Zurich et Shanghai.

La dernière montre de Vacheron Constantin est une beauté du 21ème siècle née dans les années 50

Avec les Historiques Cornes de Vache 1955 de Vacheron Constantin , la manufacture la plus ancienne au monde continue de faire avancer l'art de l'horlogerie tout en restant fidèle à son passé. La nouvelle montre rend hommage au premier chronographe résistant à l'eau et anti-magnétique de l'horloger - né dans les années 1950 et portant le numéro de référence 6087 - qui est devenu l'un des trois modèles les plus recherchés par les collectionneurs de la marque .

Nommée pour les mêmes cornes en forme de corne de vache qui ornaient l'original, la montre contemporaine rend également hommage en conservant les complications et les détails esthétiques de son prédécesseur, cependant, plutôt que l'or 18 carats, son boîtier et sa boucle sont en platine. La montre à remontage manuel affiche un cadran opalescent avec des chiffres romains en or blanc 18 carats, des index horaires et des aiguilles. Le cadran des secondes du chronographe à 9 heures et le compteur 30 minutes à 3 heures donnent un bel équilibre au visage de la montre. En collaboration avec le chronomètre, une échelle tachymétrique bleu roi - qui peut être utilisée pour calculer la vitesse sur une distance et un intervalle de temps définis - entoure la circonférence. Dans les coulisses, le mouvement de la montre, qui dispose d'une réserve de marche de 48 heures, est protégé par un fond vissé et est visible à travers un verre saphir.

Disponible dans ce que l'entreprise décrit comme une production hautement exclusive, le Cornes de Vache 1955 d'environ 95 000 $ est le plus récent ajout à la collection Historiques qui comprend des interprétations modernes des gloires passées de la manufacture - qui ont été nombreuses. Peut-être éclipsant tous les autres, cependant, est la montre unique Vacheron Constantin créé pour commémorer son 260e anniversaire. Présenté comme le garde-temps le plus compliqué jamais réalisé, il a été révélé le 17 septembre.

Roger Dubuis embrasse les valeurs de son fondateur avec une série de garde-temps de mouvement vintage. The first in Roger Dubuis’s series of one-of-a-kind timepieces organized around combinations of vintage movements, the Hommage Millésime pocket watch ($892,500) is the most interesting and, in many ways, counter­intuitive project the Geneva-based watch brand has undertaken in years. Although restoring and assembling these mechanisms requires the kind of classical watchmaking skills in which Dubuis himself specialized, the brand that bears his name has pursued much different, more flamboyant mechanical and aesthetic styles in its two decades of operation. Nevertheless, for this initiative the company seeks to reconnect with its roots. “Above all,” says Gregory Bruttin, product strategy director, “it is important for us to turn loose the knowledge of Mr. Dubuis.”

Après de nombreuses années d'interaction limitée avec son entreprise homonyme, Dubuis a apporté une contribution significative au projet Millésime, en recherchant les mouvements et en transmettant les techniques nécessaires à leur réalisation. "M. Dubuis a choisi les mouvements qu'il trouvait intéressants, puis nous avons discuté de la façon dont ils pourraient être combinés », explique Bruttin. "La partie difficile a été de trouver un jeune horloger qui pourrait mener le projet à son terme."

Cette personne s'est révélée être le vétéran de la compagnie, Pierre Alexandre Gamet, qui a passé beaucoup de temps avec Dubuis à absorber ses techniques de construction et de finition, dont beaucoup, dans l'ère actuelle de la production horlogère, sont tombées en désuétude. Gamet, qui complètera au moins six pièces pour la ligne - y compris les montres-bracelets - évité le fraisage assisté par ordinateur dans la restauration et la modification de la première montre de poche Hommage Millésime, qui est basé sur un ébauche de chronographe à répétition minutes de la fin du XIXe siècle (mouvement brut) de LeCoultre. L'équipe a également greffé sur le cadran un mécanisme de quantième perpétuel issu d'un mouvement produit dans une école d'horlogerie de la Vallée de Joux, en veillant particulièrement à aligner les fonctions du calendrier et du répéteur. Les fioritures mécaniques telles que les affichages jumelés de calendrier rétrograde et un levier de chronographe du chiffre huit complètent la conception.

Comme toutes les montres Roger Dubuis , le Millésime est construit pour répondre aux critères du Sceau de Genève. Ces deux dernières années, cependant, ces critères comportaient des exigences de précision - des dispositions que la compagnie ne prévoyait pas lorsqu'elle s'est lancée dans son travail avec un mouvement aussi ancien. Gamet a dû négocier les subtilités d'un spiral en acier antique et d'un balancier bimétallique, s'appuyant sur des techniques qui ont pratiquement disparu des usines modernes. «Nous avons dû donner à une montre de poche du XIXe siècle la même précision qu'une montre-bracelet du XXIe siècle», explique M. Bruttin. "Mais le travail a aussi une qualité philosophique. Il représente la tutelle des vraies traditions. "

Harry Winston trouve une nouvelle muse dans les ailes des papillons

Flottant à travers le ciel, les papillons créent un kaléidoscope fantaisiste de couleur iridescente. Et bien que leur durée de vie soit courte, leur beauté sera préservée pour toujours dans la collection de montres 36mm Premier Precious Butterfly Automatic de Harry Winston .

Dans un effort pour créer des montres vraiment originales, les concepteurs de Harry Winston ont passé 3 ans à chercher comment récolter la poudre exquise sur les ailes de papillon. La poudre est ensuite soigneusement appliquée sur les cadrans de la montre à la main (une technique jamais utilisée auparavant dans l'industrie horlogère), garantissant que pas deux garde-temps sont exactement les mêmes. Comme les ailes d'un papillon en vol, les cadrans finis captent et diffusent la lumière dans différentes directions en fonction de l'angle de vue, faisant de chaque montre un objet d'art impressionnant.

Chacune des quatre montres de la collection - deux en or blanc et deux en or rose - présente un motif différent de papillon en marqueterie sur le cadran, entouré d'une bague de diamants sur la lunette. Le mouvement automatique, visible à travers le cristal arrière, porte une réserve de marche de 72 heures. À partir de 41 500 $, la collection sera disponibe dans les magasins Harry Winston du monde entier à compter de ce mois.

Watches , cherchait dans les archives un design qui l'aiderait à redonner de l'importance à l'horlogerie. Ce qu'il a découvert était une montre Tiffany vintage qui a appartenu à Franklin D. Roosevelt. "Quand nous l'avons vu pour la première fois, nous avons pensé:" C'était le design américain par excellence pour une montre ", dit-il. «À l'époque, nous travaillions avec [l'expert en horlogerie] John Reardon, qui nous a dit à quel point la pièce était incroyable. La découverte a inspiré Andreatta et son équipe à créer la collection CT60, qui vise à établir une distinction claire entre les nouvelles opérations horlogères à 100% de Tiffany et les partenariats horlogers rock de la marque.le passé.

La précédente affaire de fabrication de montres de Tiffany, un accord de licence avec le Swatch Group, s'est terminée devant les tribunaux - la victime de ce que Andreatta appelle diplomatiquement «un choc culturel». Bien que malheureuse, la pause caractérise un peu l'histoire staccato de la maison. En plus de ses relations de 164 ans avec Patek Philippe, l'horlogerie de Tiffany a été remplacée par des efforts relativement éphémères, comme l'installation d'horlogerie ultramoderne ouverte à Genève en 1874 puis vendue (à Patek Philippe) quelques années plus tard. Pour alimenter ses collections, Tiffany a depuis collaboré avec de nombreux fabricants et designers, dont IWC, Concord, John Loring et Jorg Hysek.

Poussée par un mouvement de calendrier Movado respecté, la montre originale Roosevelt a servi d'un autre exemple de cette pratique, mais son design a offert à Andreatta et à son équipe un certain nombre de possibilités d'interprétation. Pour moderniser la montre, les concepteurs ont mis à jour la taille et le style du boîtier, tout en conservant l'utilisation subtile des accents métalliques et la fonctionnalité en temps de guerre de ses indices arabes. La convivialité du mouvement de calendrier annuel sur la montre CT60 Calendrier en édition limitée atteste de l'accent mis par la collection sur la fonctionnalité, bien que le mouvement ne se soit pas éloigné des modèles antérieurs, à l'instar de la plupart des autres exemples. les configurations de domaine ETA (Swatch Group) utilisées et modifiées par d'autres fabricants.

Bien que connaissant bien la tradition horlogère européenne, Andreatta a, avec sa première collection, adopté un style typiquement américain. "Pour un Suisse, le design peut sembler trop simple", dit-il. "Mais le manque de prétention fait partie de l'histoire américaine et fait partie de l'histoire de Tiffany. Nous sommes plus démocratiques. "